Bressan
La storia dei Bressan comincia nel 1726, quando Giacomo Bressan avvia la produzione di vini a Farra d'Isonzo — là dove i pendii del Collio finiscono e la valle del fiume Isonzo si apre verso il mare Adriatico, protetta a nord dalle Alpi Giulie. Non è un'origine romantica da libro di marketing: è una data, un cognome, un pezzo di terra che da trecento anni appartiene alla stessa famiglia. Di generazione in generazione, attraverso due guerre mondiali e diverse dominazioni, fino ad arrivare a Nereo Bressan — uno dei fondatori del Consorzio del Collio negli anni Sessanta, il vignaiolo che nei momenti più difficili ha tenuto in piedi l'azienda — e poi a suo figlio Fulvio, nona generazione, oggi alla guida insieme alla moglie Jelena e al figlio Emanuele.
Fulvio è una figura che non lascia indifferenti. Laureato in psicologia, poi studi a Bordeaux ed esperienze in Borgogna, poi il ritorno a Farra per fare l'unica cosa che voleva fare. L'azienda è uscita dal Consorzio del Collio nel 2000 — divergenze di idee, dice lui, e ci si crede. I suoi vini non rivendicano denominazioni: escono come IGT, perché le regole dei consorzi non lo interessano quanto le regole della vigna. Ha richieste pari a quattro volte la produzione e non ha intenzione di crescere oltre i 20 ettari attuali: "più di così, cadrei nell'industria".
Il terreno di Farra d'Isonzo è ghiaioso, ferroso, drenante — straordinariamente vocato per i rossi, a differenza di buona parte del Collio bianchista. Le vigne hanno tra i 25 e i 120 anni: lo Schioppettino più vecchio ha sopravvissuto alla fillossera perché circondato dal bosco. I vitigni sono autoctoni e internazionali: Friulano, Ribolla Gialla, Malvasia, Verduzzo, Schioppettino, Pignolo, Pinot Nero, Moscato Rosa. In vigna nessun prodotto chimico di sintesi, nessun diserbante, lavorazioni solo manuali, selezione massale, nessuna clonazione. In cantina: fermentazioni spontanee con lieviti indigeni, macerazioni prolungate sulle bucce anche per i bianchi, affinamenti lunghi in legni del territorio — ciliegio, castagno, gelso, acacia, rovere di Slavonia — e in bottiglia. I vini non vengono chiarificati né filtrati. L'etichettatura avviene a mano, bottiglia per bottiglia.
La produzione annua varia: negli anni difficili può essere quasi zero. Fulvio non fa vino quando le uve non sono quello che devono essere. In cantina affinano mediamente cinque annate contemporaneamente, tra botti e bottiglie. I vini escono quando sono pronti, non quando il mercato li aspetta. Sono vini di carattere forte, talvolta austeri, sempre riconoscibili — che "piacciano o no, a Fulvio Bressan poco importa".
La storia dei Bressan comincia nel 1726, quando Giacomo Bressan avvia la produzione di vini a Farra d'Isonzo — là dove i pendii del Collio finiscono e la valle del fiume Isonzo si apre verso il mare Adriatico, protetta a nord dalle Alpi Giulie. Non è un'origine romantica da libro di marketing: è una data, un cognome, un pezzo di terra che da trecento anni appartiene alla stessa famiglia. Di generazione in generazione, attraverso due guerre mondiali e diverse dominazioni, fino ad arrivare a Nereo Bressan — uno dei fondatori del Consorzio del Collio negli anni Sessanta, il vignaiolo che nei momenti più difficili ha tenuto in piedi l'azienda — e poi a suo figlio Fulvio, nona generazione, oggi alla guida insieme alla moglie Jelena e al figlio Emanuele.
Fulvio è una figura che non lascia indifferenti. Laureato in psicologia, poi studi a Bordeaux ed esperienze in Borgogna, poi il ritorno a Farra per fare l'unica cosa che voleva fare. L'azienda è uscita dal Consorzio del Collio nel 2000 — divergenze di idee, dice lui, e ci si crede. I suoi vini non rivendicano denominazioni: escono come IGT, perché le regole dei consorzi non lo interessano quanto le regole della vigna. Ha richieste pari a quattro volte la produzione e non ha intenzione di crescere oltre i 20 ettari attuali: "più di così, cadrei nell'industria".
Il terreno di Farra d'Isonzo è ghiaioso, ferroso, drenante — straordinariamente vocato per i rossi, a differenza di buona parte del Collio bianchista. Le vigne hanno tra i 25 e i 120 anni: lo Schioppettino più vecchio ha sopravvissuto alla fillossera perché circondato dal bosco. I vitigni sono autoctoni e internazionali: Friulano, Ribolla Gialla, Malvasia, Verduzzo, Schioppettino, Pignolo, Pinot Nero, Moscato Rosa. In vigna nessun prodotto chimico di sintesi, nessun diserbante, lavorazioni solo manuali, selezione massale, nessuna clonazione. In cantina: fermentazioni spontanee con lieviti indigeni, macerazioni prolungate sulle bucce anche per i bianchi, affinamenti lunghi in legni del territorio — ciliegio, castagno, gelso, acacia, rovere di Slavonia — e in bottiglia. I vini non vengono chiarificati né filtrati. L'etichettatura avviene a mano, bottiglia per bottiglia.
La produzione annua varia: negli anni difficili può essere quasi zero. Fulvio non fa vino quando le uve non sono quello che devono essere. In cantina affinano mediamente cinque annate contemporaneamente, tra botti e bottiglie. I vini escono quando sono pronti, non quando il mercato li aspetta. Sono vini di carattere forte, talvolta austeri, sempre riconoscibili — che "piacciano o no, a Fulvio Bressan poco importa".
